Трасса 60
Умолкнет хор иллюзий стоголосый пред Светом распускающейся Розы...
 
*
Приветствуем тебя на Трассе 60, Гость.
Этот форум создан как место для взаимодействия людей, ищущих возможности реализации истинного предназначения человека.
19 Сентябрь 2017, 23:38:18


Страниц: [1]
  Печать  
Автор Тема: Отчеты Куро (с Ома)  (Прочитано 2527 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
ally

Offline Offline


Все принять От всего отказаться Все обновить.


topic icon
« : 27 Май 2009, 09:50:30 »

Отчеты куро.

http://www.omway.org/omforum/index.php?topic=10197.25

Цитировать
Учитель Саддху или о разнице между ссср и россией:)

Пока я бродил там, где высоко и снег духовные учителя мне не встречались. Т.е. ступы, гомпы, делари,  а также пещеры с явными следами обитавших в них когда-то отшельников попадались на любых тропах и высотах, но все монахи в оранжевых одеяниях локализовались исключительно возле монастырей и в духовные беседы были вступать не склонны (или просто плохо владели английским), да и я не был настойчив...
Поэтому первая беседа такого свойства у меня произошла уже на третьей неделе моего пути где-то на горной тропе в районе села Калопани.
Увидев немолодого непальца в оранжевой одежде с пронзительным взглядом и архетипическим обликом духовного учителя приветствую его:
- «Намасте!»
- «Намасте.. Хеллоу!»
Отвечает,  многозначительно потряхивает своим котелком для пожертвований и сообщает мне:
- «Я учитель Садду (Saddhy teacher). Дай пять рупий.»
- «Очень приятно. А я такой-то.. Но пяти рупий дать не могу, т.к. у меня их нет.»
- «Ну тогда дай десять рупий. А ты откуда?»
- «Я из России, Рашша.. Рус.. бывший Советский союз.. Десяти рупий у меня тоже нет. У меня с собой только тысячерупиевые купюры.» Я уже ранее заметил, что разные непальцы знают имя нашей страны совершенно по-разному.
- «Советский союз – большая и хорошая страна. Крупные купюры не проблема. Давай мне тысячу рупий, я дам сдачу.»
- «Я из России, а Россия уже давно-давно не Советский союз.»
- «А разве есть какая-то разница?»
Я достал из кармана деньги. Оказалось, что у меня есть сотня рупий. Я почувствовал исходящие от этого человека алчность, упрек и легкое торжество. Я понял, что он считает, что теперь я отдам ему сто рупий без сдачи в компенсацию за обман ( что сказал, что у меня нет денег меньше тысячи).
-  «Смотря для кого.. А вот скажи мне: - какая есть разница между тобой и обыкновенным нищим, если и ты и он думаете только о деньгах? Учитель Саддху никогда не должен выпрашивать деньги!» - Меня стала охватывать легкая ярость.
- «Почему не должен? Если ты дашь мне деньги, ты поймешь разницу.»- и он видимо почувствовав мое отношение, отступил на самый край тропы над пропастью над которой мы стояли и улыбнулся голливудской улыбкой.
   Мне в тот момент это показалось дешевой провокацией, я пробормотал «Ну значит не судьба понять» - развернулся и пошел не оглядываясь.
Потом, я встретил еще много духовных учителей, но все они, наверное, как и принято, желали денег лишь только всем своим обликом, многозначительно потряхивая котелками.. и очень злились, когда я опускал в них не деньги, а ровно тоже самое, что и простые непальцы т.е. бананы и конфетки.   


До самолета оставалось еще несколько дней – я зарезервировал их для велопохода по юго-западным от Похкары не горным районам Непала в направлении места рождения Гаутамы Будды.. Однако трех дней на вело оказалось достаточно, чтобы развеять все мои иллюзии относительно такой формы путешествия в этой местности. Велопутешествие по тем немногим дорогам, где велосипед может служить средством передвижения – это путешествие по свалкам и мусорным кучам. В принципе там ничуть не грязнее, чем на окраинах наших городов, а запахи даже приятнее, да только глаза ищут, а сердце ждет, когда же закончится эта окраина и начнется Природа.. Но вот кручю-кручу педали а ее (Природы) нет. За окраиной одного поселка сразу начинается окраина следующего и так далее. Жалкие клочки леса лишь на склонах такой крутизны, которые даже трудолюбивым непальцам не удалось выпилить под гармошку.  В общем не удивительно – население 24 миллиона т.е. столько же сколько во всей Сибири, а территория меньше Алтая, но одно дело понимать это разумом и другое ощутить колесами велосипеда.
Я не собирался в Читван, но когда я пришел на автостанцию, ранние автобусы в Катманду уже уехали, а остальные были отменены из-за намечаемой на следующий день забастовки. Забастовка в Непале дело серьезное – это означало, что я могу застрять и не уехать никуда и ни на чем несколько дней. Непал страна победившего маоизма с сильными традициями профессиональной солидарности – дороги во время забастовки перекрываются полностью и для всех, и если кто-либо из водил окажется не солидарен (даже частник на личной легковушке) и попробует путем взяток прорваться через кордоны, то другие бдительные сограждане вполне могут его куда-нибудь столкнуть или поджечь. Поэтому я заплатил 5 долларов и сел на последний отходящий перед забастовкой автобус, который шел в городок Саураха, что возле национального парка Читван. Читван – самая большая из четырех резерваций  «дикой природы» в Непале, территория парка – Москва в пределах кольцевой дороги, «дикая природа» в смысле флоры, такой же степени дикости, как московские лесопарковые зоны. Носорогов -70. Видел -5. Речных дельфинов – 50. Видел в местном музее одного заформалиненого рядом с очень похожим на него формой пасти редким видом крокодила вида – Gadrial. Два часа трясся на мокике, чтобы увидеть этого крокодила в живую – на единственной для этих крокодилов крокодиловой ферме. Эти крокодилы высоспециализированы и питаются только рыбой в чистой воде, а человеческим дерьмом нет, и, поэтому, они уже почти полностью вытеснены всеядным и более приспособленным к соседству с человеком видом mash mager.   Диких слонов -30. Численность прочих видов млекопитающих, кроме обезьян тоже  выражается двузначными цифрами. Численность туристов в парке выражается трехзначными цифрами – в день. Беседовал с местным гидом, который рассказал, как два года назад видел тигра. Не нашел ни одного местного гида, который бы хотя бы соврал, что видел местного леопарда. Птиц очень много, разных. Знал, что все печально, но не думал, что так печально.
Поэтому, тем кто хочет побродить в азиатских джунглях и остаться в живых, я бы посоветовал север Таиланда – город Пай. Тем, кто хочет не подецки настоящих азиатских джунглей – дорога в Лаос, единственная страна континентальной юго-восточной Азии, где большую часть территории занимают первичные леса и они не заминированы. А в Непал нужно ехать только в горы. И пожалуй обратное тоже верно – чтобы прочувствовать горы ехать нужно только в Непал.
В Саурахе я остановился в том отеле, который мне предложили на автостанции: «Rainbow safari resort» - очень приличное бунгало, правда с солнечным душем, за 350 рупий в сутки (3.5 евро), конечно можно было найти и дешевле, но у меня обострилась одна из полутора десятков моих хронических болезней – артроз большого пальца ноги и ходить я мог только в тяжелых треках, которые фиксируют пальцы, а температура была плюс 47 в тени. Не до экономии. Потом правда узнал, что за трехдневный package (это когда все включено) в этом же отеле туристы платят от 85 до 140долларов. Ну.. на то они и туристы.. Мой среднесуточный бюджет за время пребывания в Непале составил 13 евро (это включая абсолютно все с момента прилета до отлета, кроме визы и купленной на месте снаряги).
Шесть слов в Непале обозначают в принципе одно и то же: hotel, lodge, guest house, resort, tea house, camp.   Все это заведения для отдыха и ночлега. Разница лишь в нюансах: Отели претендуют на более высокий класс обслуживания и более высокую цену, чем гестхаусы. Но на практике гестхаусы очень различны, и среди  них можно найти значительно более приличные, чем рядом стоящие заведения с вывеской отель. Резет обычно подразумевает наличие садика. Тихаузы распространены повсеместно, в том числе и там, где регулярных туристов нет, и обычно не подразумевают наличие отдельных номеров и постельных принадлежностей. Кэмп – это самое неопределенное слово, которое может обозначать, как обычный отель, так и просто абсолютно пустое место для установки палаток. Останавливаться на ночлег просто у местных жителей тоже можно, только это может стоить дороже.
В моем бунгало хамелеоны проложили дорогу прямо через мою кровать, попадая на белую простынь они старательно обесцвечивались до просвечивания всех внутренностей, но маршрут не меняли. Наблюдать за ними было интереснее, чем бродить по «дикой природе» Читвана и второй день я просто провалялся под вентилятором. А вечером к нам в отель пришли люди Тару с культурной программой.
Это был просто танец...
 Десять молодых мужчин племени Тару рассказывали танцем всю историю своего племени, а одиннадцатый параллельно, как в субтитрах рассказывал ее зрителям на непальском английском.
История была посвящена переселению племени Тару откуда-то из Индии в Читван и их дальнейшей героической борьбе с Малярией.
Сначала танец рассказывал, как люди Тару пришли в Читван, строили дома, выращивали злаки и побеждали тигров, леопардов и прочих хищников. В танце они их побеждали длинными посохами, и какими-то музыкально-земледельческими инструментами.
А потом пришла Малярия и истребила большую часть населения Читвана в том числе и множество людей племени Тару. И остатки всех других племен испугались и покинули благодатную землю Читвана, уйдя в горы, туда, где Малярия не могла их преследовать. И только мужественные мужчины Тару бросили Малярии вызов.
Мужчины Тару перестроили свои дома так, чтобы независимо от количества комнат в каждом доме была только одна дверь и окна были узкими вертикальными шелочками похожими на бойницы. Они стали ложится спать до того, как Малярия просыпалась, и просыпаться после того, как Малярия ложилась спать. А если она все-таки приходила, они стреляли в Малярию из луков и били ее палками.
Мужчины Тару стали употреблять в пищу огромное количество перца, имбиря, чеснока и соли и сделали свою кровь ядовитой для Малярии.
В общем Малярия то отступала, то нападала вновь, но окончательной победы все еще не было.
Окончательная победа была показана в финальном танце..
Мужчины Тару выстроились хороводом, но на расстоянии друг от друга и стали в очень быстром ритме делать движения тазом, как при нормальном сексе, одновременно в том же ритме нанося встречные удары палками вперед и назад.
Из комментария следовало, что мужчины Тару в самом буквальном смысле трахают Малярию и одновременно сильно бьют ее палками. Такого надругательства над собой Малярия не выдержала и ушла из Читвана на совсем.
Интересно, что хотя участие женщин в этом танце не предполагалось, у всех танцоров в последнем танце была эрекция - это со слов женской части зрительской аудитории, я бы не заметил. Я заметил только реакцию – сначала одна, потом вторая зрительница вскочили на сцену и вклинились в хоровод мужчин Тару. Потом за ними последовали практически все остальные зрители.
Я пошел к хамелеонам..
Утром я бродил по городку и спрашивал всех: - «Есть ли здесь малярия?»
И как правило получал ответ, что раньше малярия была и свирепствовала, а теперь ее здесь нет, но никто не мог дать ответ почему нет. Никто не сказал, что проводились какие-либо противомалярийные мероприятия. Но даже в аптеке мне подтвердили, что лекарства от малярии покупают редко. Когда же я подходил к совершенно случайным людям племени Тару и спрашивал их, то получал тот же ответ, что и в культурной программе – малярии нет, потому что ее победили мужчины Тару. Они все верят в это.
Ну как тут не вспомнить историю про Каллисто Муни..   


Записан
Страниц: [1]
  Печать  
 
Перейти в:  

Трасса 60: Форум о Духовном Пути: Гнозис, Эзотерика, Герметизм, Дао, Кастанеда, Розенкрейцеры, Алхимия, Преображение...
illusiy.net rss feed RSS | Illusiy.net © 2009-2017 | Sitemap | Powered by SMF | SMF © 2017, Simple Machines LLC | Theme by Harzem

Рекомендуем: Духовная Школа Золотого Розенкрейца | Ally ЖЖ